UAZ Bukhanka Bremsanlage Wartung & Reparaturen

Bremsen an einem UAZ arbeiten hart. Schwere Achsen, hohe Reifen, Schlamm, Wasser und lange Abfahrten belasten schwache Stellen. Ein sauberes, eingestelltes und gut entlüftetes System verwandelt einen wandernden Van in ein sicheres Werkzeug. Ignorieren Sie es und Sie bekommen Ziehen, Nachlassen und langes Pedal-Panik auf Bergstraßen.

Womit Sie arbeiten

Typische UAZ-Anordnungen verwenden einen Vakuumverstärker, Einzel- oder Tandem-Hauptbremszylinder, vordere Scheibenbremsen mit hinteren Trommeln bei neueren Hunter und Patriot sowie Trommeln rundum bei vielen Bukhanka Classics. Erwarten Sie harte Stahlleitungen entlang des Rahmens und drei flexible Schläuche, die altern. Die Hinterradbremsen haben manuelle Nachsteller. Einige Fahrzeuge besitzen ein lastabhängiges Lastabgleichsventil an der Hinterachse.

Wartungsrhythmus, der funktioniert

• Jeden Monat oder nach tiefem Schlamm/Wasser: schnelle Sichtprüfung, Belag-/Schuhstärke, nasse Rückseiten an Trommeln (Radzylinder-Lecks), gerissene Staubmanschetten, Steinschläge an Leitungen und Schläuchen.
• Alle 10.000 km: Bremssattel-Führungsbolzen reinigen und schmieren, Beläge/Schuhe entglasen, Rotorlauf und Trommelzustand prüfen, hintere Schuhe inspizieren und einstellen, Handbremsseile auf Korrosion und Frost prüfen.
• Alle 12 Monate oder 20.000 km: komplette Flüssigkeitswechsel mit DOT 4 (DOT 5 Silikon vermeiden). Jeden Schlauch ersetzen, der älter als 8–10 Jahre ist.
• Vor Expeditionen: marginale Schläuche ersetzen, Ersatzteile mitführen, alles auf Drehmoment prüfen und entlüften, bis die Flüssigkeit klar läuft.

Symptomleitfaden, dem Sie vertrauen können

• Weiches oder absinkendes Pedal im Stillstand: inneres Leck am Hauptbremszylinder oder Luft, die an einer hohen Stelle eingeschlossen ist. Langsames Absinken bei gleichbleibendem Druck deutet auf Hauptdichtungen hin.
• Schwammiges Pedal, das sich durch Pumpen verbessert: Luft im System, angeschwollene Schläuche oder hinten stark verstellt Schuhe.
• Zieht zur Seite: klemmender vorderer Bremssattel, festsitzende Führungsbolzen, kontaminierte Beläge oder ein zusammengefallener Flexschlauch, der als Einwegventil wirkt.
• Vibration beim Bremsen: verzogener Rotor, ovaler Trommel, ungleichmäßige Belagübertragung oder lose Radlager.
• Harter Pedalweg mit schlechter Bremswirkung: Problem mit dem Vakuumverstärker, Vakuumleck oder blockiertes Rückschlagventil. Bei laufendem Motor ein Zischen beim Betätigen des Pedals = Leck.
• Überhitzung/Abbau bei Bergabfahrten: ziehender Bremssattel, zu enge Schuhe, glasierte Reibbeläge oder kontaminierte/kochende Flüssigkeit.

Hintere Trommelbremsen: Einstellung, die wirklich funktioniert

1. Trommeln entfernen; mit Bremsenreiniger säubern; auf Rillen und Hitzeschäden prüfen.
2. Ersetzen Sie jeden feuchten Radzylinder sofort – nicht "abwarten und sehen".
3. Schuhe leicht anschleifen, um die Glasur zu entfernen. Entrosten Sie die Belagträgerplatten und tragen Sie einen kleinen Tupfer Top-Bremsfett auf, wo die Rückseiten der Schuhe laufen.
4. Sternversteller lösen. Bei Bedarf erhitzen und Kriechöl verwenden; Gewinde mit Anti-Seize behandeln.
5. Wieder einbauen und einstellen, bis das Rad die Backen gerade berührt, dann auf beiden Seiten leicht und gleichmäßig schleifen lassen.
6. Nach einer kurzen Fahrt erneut prüfen, da sich die Backen setzen.

Vordere Bremsscheiben: Prüfungen, die Wochenenden retten

• Schieberstifte herausziehen; mit geeignetem Bremssattelfett reinigen und fetten. Festsitzende Schieber sind die Hauptursache für Ziehen.
• Überprüfen Sie, ob die Kolben mit einer Zwinge glatt zurückgedrückt werden. Schmutz unter der Staubmanschette = Überholungszeit.
• Prüfen Sie Belagohren/Rückplatten auf Rostsprengung, die Beläge in der Halterung verkeilt. Halterungsflächen mit Drahtbürste reinigen; eine dünne Schicht Bremsfett auftragen.
• Verwenden Sie einen 6‑kant Entlüftungsschlüssel; halten Sie zwei Ersatzentlüfter im Werkzeugrollbeutel bereit.
• Radmuttern nicht mit einem Schlagschrauber einschlagen—ungleichmäßiges Drehmoment kann Belagmaterial eindrücken und "verzogene Bremsscheiben" vortäuschen.

Entlüftungsreihenfolge, Flüssigkeit und Schlauchrealität

Beginnen Sie am Rad, das am weitesten vom Hauptzylinder entfernt ist, und arbeiten Sie sich vor (bei den meisten Linkslenkern: HR → HL → VR → VL). Wenn Ihr System diagonal geteilt ist, folgen Sie diesem Layout.

• Klarflasche mit eingetauchtem Schlauch, damit Sie Blasen sehen können.
• Behälter voll halten; letzte Durchgänge mit langsamen Bewegungen, um Schaumbildung zu vermeiden.
• Mit einem über Nacht festen Pedaltest abschließen; jeder Abfall bedeutet Luft oder ein Leck.
• Flüssigkeitsverträglichkeit: DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 (Glykol) können gemischt werden. DOT 5 (Silikon) nicht mischen. Wenn jemals DOT 5 verwendet wurde, ist eine komplette Demontage/Überholung geplant.
• Feuchtigkeit & Sieden: alte Flüssigkeit kocht. Wenn das Pedal bei Gefälle länger wird, sich aber beim Abkühlen erholt, haben Sie die Flüssigkeit gekocht—jetzt spülen.
• Schläuche: alter Gummi quillt innen auf und wirkt wie ein Einwegventil. Wenn ein Rad schleift oder langsam loslässt, den Schlauch verdächtigen. Flexleitungen als Satz ersetzen.
• Top‑entlüften: eine kurze Fahrt machen, dann warm entlüften—Mikroblasen bewegen sich leichter.
• ABS Patriots: einige Lufttaschen befinden sich im Modulator; ein Scan‑Tool "ABS entlüften" kann erforderlich sein.

Fortgeschrittene Prüfungen, die die meisten überspringen

• Hauptbremszylinder-Stangen-Spiel: Zu lang und der Kompensationskanal bleibt geschlossen; Bremsen schleifen bei Top-Temperatur. Schneller Test: Nach kurzer Fahrt mit schleifenden Bremsen einen vorderen Entlüfter öffnen – wenn Druck herausschießt und Räder frei werden, ist die Stange falsch eingestellt.
• Radlager-Spiel → Belag-Rückschlag: Lose Vorderachslager drücken Beläge in Kurven/auf holprigen Strecken weg, was ein langes erstes Pedal und dann ein gutes zweites gibt. Lager einstellen, bevor Luft gesucht wird.
• Entlüfter-Positions-Check: Bremssattel/Radbremszylinder auf der falschen Seite bringt den Entlüfter nach unten. Luft lässt sich nie entlüften. Entlüfter müssen oben sein.
• Hinterachsöl vs. Bremsflüssigkeit: Nasse Trommel kann Bremsflüssigkeit (glitschig, verdunstet) oder Achsöl (starker Geruch, bleibt) sein. Achsöl = undichte Radnabdichtung; Schuhe reinigen hilft nicht.
• Rotor-/Trommelgrenzen: Nicht über die Spezifikation hinaus bearbeiten. Dünne Rotoren verziehen sich leichter; übergroße Trommeln erfordern eventuell angepasste Schuhe, sonst gibt es kein festes Pedalgefühl.

Gelände, Wasser und Beladung

• Nach Flussdurchfahrten die Bremsen leicht ziehen, um sie zu trocknen. Trommeln können Wasser halten und beim ersten Bremsen stark greifen.
• Tiefer Schlamm zerstört Dichtungen – planen Sie eine Nachkontrolle der Staubmanschetten, Radbremszylinder und Schieber nach der Fahrt ein.
• Lange Abfahrten im niedrigen Gang: Verlassen Sie sich auf Motorbremse; treten Sie nicht dauerhaft auf das Pedal. Wenn Sie Harz riechen, halten Sie an und kühlen mit eingelegtem Gang und blockierten Rädern.
• Eine beladene Bukhanka beansprucht die hinteren Trommeln stärker. Wenn vorhanden, stellen Sie sicher, dass die Lastabhängige Bremskraftregler-Verbindung frei beweglich ist und auf die werkseitige Fahrhöhe eingestellt ist.

Zuverlässigkeits-Upgrades, die sich lohnen

• Qualitätsschläuche: Frischer Gummi oder geflochtene Leitungen reduzieren Ausdehnung und verbessern das Pedalgefühl.
• Beläge/Schuhe: Wählen Sie renommiertes Reibmaterial. Billige Beläge glasieren schnell und verschleißen bei Top-Temperatur; bei schweren Vans funktionieren halbmetallische oder niedrigmetallische Beläge am besten.
• Wärmemanagement: Intakte Spritzschutzbleche halten Schmutz von Dichtungen fern und aus den Trommeln heraus.
• Hardware-Kits: Neu Federn/Halteklammern für hintere Trommeln verhindern Klappern und ungleichmäßigen Verschleiß.
• Harte Leitungen: CuNiFer (Kupfer‑Nickel) Leitungen lassen sich leicht aufweiten, sind salzbeständig und verklemmen sich nicht wie Stahl.
• Echte Flüssigkeit: DOT 4 nur aus einer versiegelten Flasche. Geöffnete Flaschen nach einem Monat entsorgen.

Geräusche, Nachlassen und Stabilität

• Glanz = kein Griff: Wenn die Bremsen quietschen oder sich schwammig anfühlen, entglänzen Sie leicht Beläge/Bremsbacken und Scheiben/Trommeln.
• Einbremsverfahren:
  • 10 sanfte Bremsungen von ~60 → 20 km/h, dann 5 Minuten abkühlen,
  • gefolgt von 4–5 festeren Bremsungen. Sitzen Sie nicht auf dem Pedal im Stillstand; rollen Sie leicht, um Hot-Spot-Abdrücke zu vermeiden.

Bremskraftverstärker-Checks

• Motor aus, Pedal pumpen bis hart. Motor starten: Pedal sollte leicht nachgeben – wenn nicht, Verdacht auf Bremskraftverstärker oder Einwegventil.
• Überprüfen Sie die starke Vakuumversorgung und intakte Schläuche; rissige Schläuche simulieren einen defekten Bremskraftverstärker.

Winterbesonderheiten

• Verwenden Sie Kühlergrillabdeckungen bei extremer Kälte zur Temperaturstabilisierung; sowohl mechanische als auch elektrische Lüfter profitieren davon.
• Handbremsseile frieren ein – schmieren Sie die Hüllenenden vor dem Winter und führen Sie sie weg vom Sprühwasser.

Russische Pannenreparaturen am Straßenrand (sicherheitskritisch, nur zum Heimfahren)

• Leck isolieren: Verwenden Sie eine geeignete Leitungsklemme an einem Flexschlauch oder schrauben Sie einen Ersatz-Bördelstopfen in einen undichten Hartleitungsanschluss an einem Verteilerblock. Die Bremsleistung ist reduziert – fahren Sie langsam.
• Ausgefallener Bremskraftverstärker: Ziehen und verschließen Sie den Vakuumschlauch. Das Pedal wird hart, aber gleichmäßig; Sie können eine Werkstatt erreichen.
• Temporäre Bördelung: Führen Sie ein Mini-Bördelwerkzeug, M10x1 Muttern und Verschraubungen mit. Eine kurze vorgebördelte "Reparaturlinie" kann einen rostigen Abschnitt umgehen.
• Festsitzender Versteller: Top + Öl + Geduld. Das Erzwingen des Sterns durch das Bremsbackengewebe zerstört ihn.
• Abgerissene Trommelschrauben: Verwenden Sie die beiden M8 Wagenheberlöcher, um die Trommel abzudrücken – schlagen Sie nicht auf Lager.
• Abgerissener Entlüfter: Führen Sie eine Ersatzentlüfterschraube mit dem richtigen Gewinde mit. Kleben Sie eine an den Wagenhebergriff.

Werkzeuge, die Stunden sparen

• Bremslöffel und Federzangen für Trommeln
• 8/10/11 mm Bördelmutternschlüssel
• Handvakuum-/Druckentlüfter
• Messuhr für Naben-/Trommel-/Scheibenlauf
• Mini-Rohrschneider + kompakter Bördel-Kit
• Bremssattelbolzensatz + Top Bremssattel-Fett

Teile für Expeditionen

• Ein vorderer Flexschlauch und der Schlauch der Hinterachse
• Eine kurze vorgeflanschte Hartleitung mit M10x1-Anschlüssen und ein paar Verbindungsstücken
• Zwei Entlüfterschrauben + Kupferdichtungen
• Kleine Flasche DOT 4 in einem Zip-Beutel
• Reparatursatz für Radbremszylinder hinten oder Ersatzzylinder
• Ein Bremssattel-Schieberbolzensatz
• Handvakuumpumpe oder kompakter Ein-Mann-Entlüfter

Abschließende Straßen-Testprozedur nach jeder Bremsenarbeit

1. Langsame Geradeausstopps – kein Ziehen, kein Klopfen.
2. Mittlere Stopps, um Beläge/Schuhe einzusetzen, dann eine Abkühlfahrt.
3. Ein harter Stopp aus Autobahngeschwindigkeit – sollte gerade und sicher sein, kein Lenkradvibrieren.
4. Rädertemperaturen erneut mit der Hand prüfen (vorsichtig). Eine Top heiße Ecke = Schleifproblem.
5. Am nächsten Morgen Pedal festhalten für 30 Sekunden. Ein langsames Absinken bedeutet Luft oder ein Problem mit dem Hauptzylinder.